Вишня - многолетняя древесная культура, растущая в виде дерева или куста. Надземная часть состоит из одного или нескольких стволов и кроны. Рост и плодоношение деревьев определяются соотношением цветковых и ростовых почек на годичных ветках. В зависимости от типа плодоношения все сорта вишни можно условно разделить на две группы: кустовидные и древовидные. Первые плодоносят преимущественно на годичных ветках, вторые - на букетных веточках. К кустовидным относятся Владимирская, Любская. Полевка, Молодежная. Щедрая и др. В группу древовидных входят Жуковская, Гриот московский, Тургеневка и др.

Сортовой посадочный материал можно вырастить из корневых отпрысков (поросли), а также из корневых черенков корнесобственных деревьев, отличающихся высокой урожайностью.

Размножение порослью. Поросль откапывают в сентябре-октябре или ранней весной до распускания почек. Лучшие одно-двулетние отпрыски с разветвленной надземной частью отбирают по периферии кроны на освещенных местах. Выкапывают их, отступив на 15...20 см. откопанный корневой тяж перерубают с двух сторон так, чтобы корень, оставшийся с порослью, был длиной 30 см. При слабом развитии обрастающих корешков целесообразно провести доращивание отпрысков на удобренных рыхлых грядах с частыми поливами.

Размножение корневыми черенками. Корни заготавливают поздней осенью или ранней весной. Обнажают верхние корни в местах их скопления и из части толщиной от 0,4 до 1,5 см нарезают черенки по 12...15 см. Зимой их хранят в подвале во влажном песке при температуре от 0 до 2⁰С. Высаживают корневые черенки ранней весной на предварительно подготовленные гряды в бороздки на расстоянии 8...10 см один от другого наклонно, чтобы верхний конец был прикрыт слоем почвы 1...2 см, а нижний 3...5 СМ. Гряды обильно поливают и мульчируют. Корневые отпрыски и растения из черенков можно использовать в качестве подвоев для прививки на них новых перспективных сортов.

Размножение зелеными черенками. Некоторые сорта вишни (Владимирская, Шубинка, Гриот московский, Полевка) можно размножать зелеными черенками в закрытом грунте. Прежде чем приступить к зеленому черенкованию, необходимо подготовить пленочный парник с соответствующим субстратом. Для парника выкапывают котлован глубиной около 40 см. На дно котлована укладывают в качестве дренажного слоя щебень или гальку толщиной 15...20 см, затем субстрат в виде смеси торфа с песком (1 : 1) слоем 10...12 см и сверху крупнозернистый речной песок толщиной 3...5 см. Желательно, чтобы парник был расположен в направлении с запада на восток. В этом случае в солнечные дни во избежание перегрева черенков его легче притенить мешковиной с южной стороны.

Черенки заготавливают в июне, когда побеги растут, а в нижней части начинается одревеснение. Лучше это делать ранним утром, когда ткани стебля и листьев наиболее оводнены. Срезанные побеги сразу же ставят в ведро с водой. Затем в прохладном помещении нарезают черенки острым ножом или лезвием безопасной бритвы с 2...3 междоузлиями. Нижний срез делают на 0,5...1 см ниже почки, слегка наискось, верхний срез - над почкой. Для удобства посадки в нижней части черенка удаляют один лист, оставляя половину черешка. Верхушку с 3...4 листочками можно использовать, удалив 1…2 нижних листа.

Черенки связывают в пучки по 25...30 штук так, чтобы их основания были на одном уровне, и ставят в раствор стимулятора корнеобразования на 12...24 ч. Чаще всего используют гетероауксин в концентрации 100 мг на 1 л. Раствор наливают слоем 2...3 см в плоскодонную посуду и опускают туда пучки черенков, погрузив нижние концы на 1...1,5 см.

Высадку черенков проводят рано утром или в пасмурную погоду. Перед посадкой субстрат выравнивают, слегка уплотняют и обильно поливают. Черенки сажают вертикально, заглубляя на 1,5...2 см, субстрат около них плотно обжимают. Расстояние между черенками в ряду 2...5 см, между рядами 5...7 см.

В течение месяца после посадки листья высаженных черенков обильно увлажняют водой с помощью ручного опрыскивателя 2...3 раза в день. Через месяц после посадки зеленых черенков (к моменту массового образования корней) проводят первую подкормку из расчета на 1 м²: по 2 г азота и фосфора, а также 2,5 г калия по действующему веществу (концентрации питательных элементов). Затем через две недели вносят по 3,5 г азота и калия, а также 2 г фосфора, а еще через месяц - 17 г азота, 12 г фосфора и 20 г калия на 1 м. Для подкормки желательно применять мочевину, гранулированные формы суперфосфата, хлорид калия. Фосфорные удобрения разбрасывают в сухом виде, азотные и калийные вносят в виде растворов. После образования корней и при активном росте надземной части пленочные покрытия снимают. Опавшие листья и сорняки удаляют.

Очень важно сохранить укорененные черенки в зимний период. Их выкапывают в конце октября. Надежные результаты перезимовки черенков обеспечивает хранение в полиэтиленовых мешках в холодильнике при температуре -1… -2⁰С. Возможно зимнее хранение в траншее глубиной 1 м, для чего черенки переслаивают песком и опилками. До установления морозов траншею держат открытой, затем сверху засыпают опилками, а при выпадении снега делают снежник слоем до 50 см. Весной растения высаживают на гряды и доращивают 1...2 года.